La comarca del Barbanza / RIVEIRA

Situación de la comarca
Es una comarca gallega, situada en la orilla Norte de la Ría de Arousa.

Está formada por la sierra homónima que da abrigo a la zona costera que marca el comienzo de la ría. Pertenecen a la comarca del Barbanza los siguientes municipios: Boiro, A Pobra do Caramiñal, Rianxo y Riveira.

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 artículo publicado en el país, escrito por CRISTINA SÁNCHEZ-ANDRADE - 11/04/2009

De reojo, siempre el mar

Puerto de Riveira 1














Puerto de Riveira 2
Riveira huele a sal y marisco. Del mirador del monte Curotiña a las dunas de Corrubedo, una ruta por la comarca coruñesa de Barbanza.
Dunas de Corrubedo
Después de la caída del sol, cuando el cielo enrojece, la playa del Castro (próxima a Santa Uxía de Riveira, en dirección a Aguiño) se llena de mujeres que, con pañuelos anudados a la cabeza y faldones remangados, rastrillan la playa en busca de almejas y berberechos.
Estos bivalvos viven en esos territorios limítrofes, entre la espuma de la orilla que no descansa y la arena batida que está hecha de animales menudos, algas diáfanas y algún que otro plástico y mondas de naranja. Se ha abierto la veda, y resulta espectacular ver a las mujeres rastrillando o hincadas de rodillas, escarbando la arena.

También se encuentra el berberecho a unos metros de la orilla, y entonces la costa se llena de los colores chillones de las lanchas o las dornas, desde donde se hace el marisqueo con un raño (garfio de hierro).
Atardecer en Santiago de Compostela
Itinerario de uno de los Caminos de Santiago








A 62 kilómetros de Santiago de Compostela, Santa Uxía de Riveira, cabeza de la comarca del Barbanza, es uno de los municipios de Galicia más ligados al mar, con la mayor flota de bajura de España, comprendiendo las parroquias de Aguiño, Artes, Carreira, Castiñeiras, Corrubedo, Oleiros, Olveira y Palmeira.

Embarcaciones en el puerto de Riveira
No creo que los berberechos y las almejas recogidos en la playa se vendan directamente en el mercado de pescado de Riveira (entre otras cosas, porque hay que depurarlos), pero no suele haber problema en encontrar allí otros ejemplares ya listos para el consumo.

Berberechos
Mientras alguien se queja de que "hoy las sardinas tienen precio de diamante", una ristra de mujeres con mandilones de cuadros justifican la subida, llamando con sus gritos y sus gestos desmedidos (ojos al cielo, brazos en el aire) la atención de los extranjeros que disfrutan del espectáculo de reojo, sin atreverse a entrar en discusiones.

El pescado llega aquí desde la lonja, una de las más activas de Galicia. Una vez que arriban los barcos al puerto, se descarga y se pesa para la venta. Las cajas se van exponiendo ordenadamente, y, entonces, el subastador comienza a cantar un precio que irá bajando con una rapidez sólo comprensible para unos pocos. La cantinela se acaba cuando uno de los compradores detiene el precio con un "¡meo!" y compra la caja poniendo una etiqueta sobre ella.

Lonja de Riveira
No muy lejos de la lonja y del mercado de pescado, los sábados hay en Riveira otro mercadillo callejero, de ropa y de comida.
Todas las viandas y exquisiteces de Galicia pueden encontrarse aquí, y resulta enternecedor ver cómo una misma paisana saca de una caja orujo casero, grelos fresquísimos, pimientos de Padrón y lechugas rizadas de su propia huerta, todo para la venta. En los tenderetes de los camiones se venden quesos del país, chorizos, zorza, pan de maíz, empanada y tarros de miel.
En realidad, no resulta difícil degustar todo esto en los numerosos bares y tascas situados a lo largo del puerto, por muy poco dinero.

Esto es algo que se ha perdido en otras partes de España: en cualquiera de ellas, un ribeiro, o cualquier otra bebida, suele venir acompañado de tres tapas gratuitas, de modo que, muchas veces, uno abandona el local con la sensación de haber comido sin proponérselo. En todo caso, si el aperitivo no resulta suficiente, se puede pedir una ración de almejas á mariñeira o combinadas con el rape y el pulpo, de xoubas (sardinas pequeñas), o de mejillones a la vinagreta o al vapor. Pero esta zona del Barbanza no sólo tiene una oferta culinaria.

01 Para mirones

La primera excursión que proponemos es la del mirador del monte Curotiña, declarado sitio natural de interés nacional y en donde se pueden ver manadas de caballos salvajes.

Sierra del Barbanza









El camino más cómodo para subir al mismo sale del centro de A Pobra do Caramiñal (a cuatro kilómetros de Riveira).
Valle-Inclán
Valle-Inclán solía ir a buscar inspiración por estos parajes cuando ya tenía todo su aspecto bohemio y extravagante (luenga barba, amplia melena y grandes gafas) con el que le conocemos. Por eso, en el primer mirador que da a toda la ría de Arousa, rodeado de pinos sobre matojal y tojales, hay un monumento dedicado a su persona.

Siguiendo adelante por la misma pista llegamos al segundo mirador, en la misma cima del Curota. Desde ahí tenemos una de las vistas más espectaculares de Galicia, abarcando A Pobra do Caramiñal y su puerto pesquero, la Isla de Arousa, con su cordón umbilical de dos kilómetros hacia Vilanova, O Grove, Riveira y la Isla de Sálvora, es decir, casi toda la costa occidental gallega, desde Fisterra al monte Tegra.

02 El dolmen de Axeitos

Saliendo de Riveira en dirección a Porto do Son, nos desviamos a la izquierda por la carretera LC-303, en dirección de Corrubedo y Olveira, y a los 1,4 kilómetros vemos la pista que sale por la derecha para una aldea. El dolmen de Axeitos, uno de los más hermosos monumentos megalíticos gallegos, emerge entre los pinos, tojos amarillos y brezos malvas como un milagro arqueológico: ocho piedras verticales, ligeramente abatidas, que sostienen una losa horizontal.

Dolmen de Axeitos

03 El embrujo de la duna



Continuando en dirección a Corrubedo, dejando atrás altos eucaliptos e hileras de casas recubiertas de azulejos de colores, con higuera, cruceiro y hórreo, llegamos a Olveira (cuatro kilómetros), donde hay varios accesos al parque natural Complejo Dunar y Laguna de Carregal y Vixán.



Entre la arena de la playa de la Ladeira despuntan los restos de lo que podría ser un campanario, y, como en muchas lagunas de Galicia, la leyenda habla de la ciudad de Valverde sumergida.

Una versión dice que la ciudad fue inundada por las aguas bajo la marisma de Carregal, merced al encantamiento de un viejo moro decepcionado por el amor de una princesa; otra leyenda nos cuenta que la gente de este pueblo se había vuelto muy codiciosa, y que un día una mujer llamada María se pasó por allí anunciando una terrible maldición que acabó por sepultar Valverde bajo montes de arena y barro.

En todo caso, lo que sí existe es un inmenso tesoro ecológico de 1.000 hectáreas de superficie. Durante mucho tiempo se pudo subir y bajar libremente por la duna, y al ser el acceso libre, incluso podía llegarse en coche sin ningún tipo de control. En 1992, después de que los ecologistas denunciaran reiteradamente que su altura estaba menguando debido a extracciones clandestinas, se nombró el enclave parque natural. Se construyó entonces un centro de acogida y una pasarela de madera que lleva hasta la mole de arena. Este centro propone tres itinerarios dentro del parque: camino del viento (dunas de Corrubedo y marisma de Carregal), camino del agua (playa de Vilar y laguna de Carregal) y camino del mar (playa de Vilar y laguna de Vixán).









Uno de los tres itinerarios-Camiño do río do mar

04 El faro de Corrubedo

Unos kilómetros más allá, el faro de Corrubedo se encuentra en la punta del cabo. Muy recomendable este lugar: a la derecha se abren las desapacibles playas de la ensenada de Balieiros, en donde, según los versos de Porto Rey, el mar "ronca e choran as nais dos mozos marineiros".

Faro de Corrubedo

El faro es una hermosísima construcción del 1853, obra del ingeniero Celedonio Uribe, autor de numerosas obras y reformas urbanísticas llevadas a cabo en Riveira en la segunda mitad del siglo XIX. Hasta hace poco, cuando todavía vivía el último farero, podía visitarse su interior.

05 El castro de Baroña

Más al norte, en dirección a Porto do Son, el castro de Baroña constituye otro de los atractivos de la zona.

Vista del Castro desde el camino de acceso a la Playa














Castro de Baroña
Declarado patrimonio artístico nacional, este castro romanizado del siglo I después de Cristo está situado en una península al lado del mar y con unas vistas impresionantes.

Posee una primera defensa con dos muros de piedras paralelos y foso. También hay otros tres más escalonados que sólo dan acceso por una puerta precedida de una escalinata pétrea. El poblado consta de dos grupos de viviendas circulares separadas por una plaza.

06 Arenas únicas

Y si el tiempo lo permite (porque por esta zona, como diría Cela, "llueve sin principio ni fin"), la zona cuenta con playas para todos los gustos: abrigadas o expuestas a los vientos atlánticos; con aguas frías y bravías, como la ya mencionada de la Ladeira; nudistas y de gran oleaje, como la de Area Longa, o que combinan mar y montaña, como la de El Vilar.









A Ladeira

O Vilar

De entre ellas, recomendamos especialmente la playa de Río Sieira (Porto do Son), formada en la desembocadura del río Sieira, con un sistema lagunar que permite baños de agua dulce y donde se puede practicar el surf, y la playa de las Furnas, en donde el mar ruge a través de las grietas de las rocas.

Paseo por As Furnas












As Furnas

MUNDO CELTA: CORNUALLES E ISLE OF MAN


La historia de Cornualles, Kernow en córnico, estuvo vinculada a la de Gales hasta bien entrado el siglo VI, cuando se produjeron las invasiones anglosajonas.


Cornualles fue el último territorio de las Islas Británicas en caer en manos de los sajones y será también muy tardíamente anexionado a Inglaterra en el año 838.
Durante la lucha contra la dominación sajona nacerán las leyendas del Rey Arturo y sus caballeros reelaborando tradiciones orales de origen céltica precedentes.

En 1337 el Rey Eduardo III convertirá Cornualles en un condado de la corona inglesa.


La lengua córnica se habló hasta finales del siglo XVIII. En la actualizada se asiste a un importante esfuerzo de recuperación del córnico a partir de los textos conservados.





La Isle of Man, Ellan vannin en manés, fue conquistada por los romanos durante un breve período y despues fue colonizada por los irlandeses.


El cristianismo se introdujo en la isla en los siglos V-VI.
La influencia céltica se estableció hasta el dominio por parte de Noruega, quiénes se la cedieron a Escocia, junto con las Islas Hébridas en 1266.

Desde 1828 será posesión de la Corono Británica. Aunque formalmente no está integrada en el Reino Unido, es administrada por la British Home Office, nombrada por la corona inglesa, y cuenta con un parlamento y un sistema judicial propio.

El gaélico manx o manés se mantuvo vivo hasta el siglo XVIII, pero a mediados del siglo XIX se dejó de enseñar en las escuelas. Desde la muerte del último hablante de manés como lengua materna en 1947, el gobierno de la isla decidió apoyar el uso de esta lengua, la cual en la actualidad es hablado por unas mil personas.




Francisco Leiro-Escultor

Retén  (2005)
Madera castaño policromada
236 x 70 cm

Nació en Cambados en el año 1957.
Inició su formación en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago de Compostela, completándola en la de Bellas Artes de Madrid.
Coincidiendo con su pertenencia al grupo Foga, en los años setenta atraviesa una etapa surrealista. Leiro pertenece a la renovadora generación de artistas gallegos que se dan a conocer en la diversas ediciones de "Atlántica", entre los que se encuentran también Menchu Lamas, Antón Lamazares y Antón Patiño, entre otros.
Representó a España en 1985 en la Bienal de São Paulo
Desde 1986 expone regularmente en ARCO, Madrid.
La dilatada obra de Francisco Leiro está considerada desde los años ochenta una de las más representativas de la escultura española.


En sus esculturas ha utilizado todo tipo de materiales: madera pintada o natural, alambres con materiales incorporados, hormigón, granito, mármol, acero inoxidable, hierro forjado, etc
Últimamente utiliza sobretodo maderas de diversos tipos aprovechando sus peculiaridades cromáticas.

El propio artista suele llamar a algunas de sus piezas "cosas", porque en cierto modo son indefinibles. 


Para Leiro vale la expresión atribuida a Miguel Ángel de que escultura es quitarle al bloque lo que le sobra. 
A machadazos, a cuchilladas, a dentadas, trabaja la materia para darnos su peculiar visión trágica o irónica de la vida. Mutilaciones, rostros de ahogado, grito desgarrado, humanidades ciclópeas, ideaciones y conceptos humanizados.
Establecido en Nueva York en 1988, comenzó a trabajar para la Galería Malbourough, una de las más destacadas del arte contemporáneo, un año más tarde.
Algunas de sus obras públicas son la figura de un animal fantástico conocido como Sireno (1991), levantado sobre dos columnas de granito pulido verdes y negras en la Puerta del Sol de Vigo, símbolo controvertido de la ciudad, el Homenaje a Castelao, en la Alameda de Santiago de Compostela (1995), el Astronauta, Valdemoro (Madrid), Vértigo, en la autovía M50 de Madrid (2004) y Simeón sentado, ante Torre Espacio, Madrid.













Sireno (1991) Porta do Sol-Vigo

"Bañistas no areal" o los "Nadadores", como son conocidos por los vigueses, es un conjunto de dos esculturas de grandes dimensiones. 



Bañistas no Areal (2002) Estación marítima y Plz. de la Princesa-Vigo


Una junto a la estación de barcos de pasajes en la estación marítima y la otra en la plaza de la Princesa. La primera, de grandes dimensiones, está formada por un torso de un bañista nadando en hierro forjado y un gran arco en hormigón armado. En la de la plaza de la Princesa el bañista transmite movimiento con su brazo que parece emerger del agua mientras nada.


Podemos ver más esculturas de Leiro en la Estación de Renfe, en la Ciudad Universitaria, en la fachada de un edificio junto al Museo Marco, y en la entrada del Verbum.





A rianxeira




Ayer a las 2.00 de la madrugada, se daban por concluidas las Fiestas de Guadalupe en Rianxo, con la particular entonación de A Rianxeira:
Que es una canción popular, convertida en uno de los símbolos culturales de Galicia y particularmente representativa del colectivo de emigrantes o "diáspora".
El texto tiene su origen en diversas variantes de cantos tradicionales de acompañamiento a las procesiones de adoración a la Virgen de Guadalupe del siglo XIX que se realizan en la villa de Rianxo, cuyo gentilicio femenino es el que bautiza al himno.


Es, sin embargo hacia la segunda mitad del siglo XX que una de las versiones de A Rianxeira fue popularizada por músicos de Rianxo y de emigrantes en Argentina y Cuba, mientras que es en los años 1950 que fue creada la orquestación que alcanzó la aceptación del público gracias al efecto difusor de la radio.
A pesar de su origen, el texto no es de carácter religioso, si bien se sirve de la figura metafórica de la Virgen para realizar una evocación a la figura de la mujer gallega trabajadora de la mar.
A rianxeira es cantada con ocasión de celebraciones y festividades de carácter privado, costumbre también extendida con el éxito de los clubes gallegos de fútbol durante los años1990 a las manifestaciones públicas deportivas.
Letra:
A virxe de Guadalupe
cando vai pola ribeira,(bis)
descalciña pola area
parece unha rianxeira. (bis)
estribillo:
Ondiñas veñen(bis)(bis)(bis)
ondiñas veñen e van
non te embarques rianxeira
que te vas a marear.
(bis)
A virxe de Guadalupe
cando veu para Rianxo,(bis)
a barquiña que a trouxo
era de pau de laranxo. (bis)

estribillo:
"Ondiñas veñen..."
A virxe de Guadalupe
quen a fixo moreniña,(bis)
foi un raíño de sol
que entrou pola ventaíña. (bis)
estribillo:
"Ondiñas veñen..."

LEYENDA TORRE DE HÉRCULES-CIUDAD DE A CORUÑA



Había una vez....

Un monstruoso gigante que se llamaba Gerión, hijo de Crisaor y Calírroe, que era muy poderoso y fuerte.

Gerión, era un ser antropomorfo formado por tres cuerpos, con sus respectivas cabezas y extremidades, según la mayoría de las versiones. Aunque no se suele especificar la forma exacta de la unión entre los tres cuerpos, se le suele representar con una unión lineal o radial por las cinturas. A veces se le retrata con alas, pero no es usual. Aparte de estas características, su aspecto mayoritariamente era humano.

Este monstruo, obligaba a sus súbditos a entregarle la mitad de sus bienes. 




Pasado un tiempo, en estas condiciones, llegó a aquellas tierras Hércules, a quién le mandaron un enviado para pedirle ayuda.

Hércules, aceptó la demanda y retó a Gerión a luchas contra él...

Después de una larga e intensa pelea Hércules venció a Gerión, matándole.
Y sobre su cuerpo levantó un túmulo que coronó con una gran antorcha.

A continuación ordenó poblar una villa cerca de aquel lugar e indicó que se escribieran los nombres de quienes vinieran a poblarla.

La primera persona en inscribirse fue una mujer llamada Cruña y este hecho hizo que Hércules decidiera que así se llamaría la población que allí se encuentra.








MADE IN GALICIA: Pontedeume y su comarca (III)


Panorámica Pontedeume y Ría de Ares.
Fotografía de Malasocia Producciones.

Puente de piedra.
Fotografía de Malasocia Producciones.
                                                    
LA VILLA
Quizás lo primero que llama la atención al llegar a Pontedeume son sus puentes, el de piedra y el de hierro, como así los llaman los eumeses. El primero, que en su día tuvo la friolera de 65 arcos (hoy conserva 15) y un hospital para peregrinos y que une la villa con su vecina Cabañas, sorteando el Eume, fue levantado en el S. XIV, convirtiéndose en uno de los más importantes de la península El segundo, el puente de hierro, de comienzos del S. XX, sirve de paso al ferrocarril que une las ciudades de Ferrol y A Coruña.

Muelle y puente de hierro.
Fotografía de Enrique S. Tenreiro.

Ya en la villa, deberemos pasear su Calle Real, arteria principal sobre la que se articulan el resto de cuadrículas que componen la morfología del casco histórico de Pontedeume. La calle Real es una rúa porticada, por la que transcurre el camino de Santiago, y en donde podremos encontrarnos la casa natal del Arzobispo Rajoy, la conocida como Plaza del Pan, la casa del Concello, la concurrida Plaza Real y una siempre apetecible zona de vinos en donde poder degustar bajo los soportales buenas tapas y mejores caldos.

Muy cerca de la Plaza Real encontramos otros de los puntos estratégicos de la villa: la plaza del Conde. Su nombre, que alude al Conde de Andrade (Fernán Pérez de Andrade, el Bueno) no es más que la constatación de la influencia de esta casa en la villa. Estamos ahora en donde se ubicaba el palacio del Conde (hoy convertido en mercado de abastos) y donde todavía se conserva el Torreón (S. XIV) que formaba parte de la muralla que defendía el pueblo. Justo enfrente, la fuente por antonomasia de Pontedeume,“O Pilón” (S. XVII). Y es que quien no se haya caído dentro de ella no es digno de llamarse eumés.

De gran interés también será la visita a las iglesias del pueblo, la de la Virgen de las Virtudes (patrona de la villa) con un bellísimo altar mayor barroco y la Iglesia Parroquial de Santiago cuyas capilla mayor y sacristía fueron mandadas construir por Fernando de Andrade en el S. XVI: Posteriormente, en el S. XVIII, el arzobispo Rajoy  (que también auspició la construcción del Pazo de Rajoy en la plaza del Obradoiro de Compostela) patrocina la construcción del resto de la iglesia.

 Iglesia de Santiago.
Fotografía de Enrique S. Tenreiro.

La alameda de Rajoy, junto al antiguo Convento de San Agustín, la hermosa plaza de “La calzada” con sus casitas típicas repletas de galerías, el paseo marítimo que bordea la desembocadura del Eume, el muelle con sus antiguos almacenes y la playa de Zopazos, y las múltiples calas y playas (Centroña, Jajuai, Ber) que salpican la ría de Ares, son otros de los alicientes de Pontedeume.
Y siempre, desde lo alto, contemplando el devenir de la villa “os rumorosos” árboles del monte Breamo.

FIESTAS Y ROMERÍAS

Además de la ya mencionada romería de San Miguel de Breamo, la romería por excelencia de la villa, como pueblo medieval que es en Pontedeume se celebran todos los primeros fines de semana de julio la Feria Medieval, una buena ocasión para imaginar la villa señorial de hace siglos.

Y justo ahora, desde el 7 de septiembre hasta el día 11, se celebran las fiestas patronales o Festas das Peras. Todo eumés sabe que el día 7 a las 12 de la mañana tiene una cita ineludible en la Plaza Real: la salida de los mómaros y el comienzo oficial de las fiestas.


         
Mómaros.
Fotografías de Malasocia Producciones.











Así que si visitáis Pontedeume estos días, será inevitable que disfrutéis de sus mómaros (gigantes) y cabezudos (las mañanas de los días  7 al 10 por todas las calles del pueblo), de su arriesgada cucaña marítima y “El Galán” (el día 8 a las 13:00 ), de su concurso de frutas (día 9 por la mañana en la alameda), de su combate naval y fuegos artificiales (noche del día 10 entre los puentes de piedra y hierro) y de la romería en el río Eume (día 11). Todo ello dentro de un gran ambiente con terrazas y soportales atestados de gente dispuesta a disfrutar de las Peras.

Pero antes de irnos de Pontedeume hemos de cruzar su puente de piedra y visitar el pinar y la playa de Cabañas (http://www.youtube.com/watch?v=cROsPANhoFw).

Si queréis poner el broche de oro a vuestras vacaciones, podéis ir a cenar, en la vieja carretera Cabanas–As Pontes, a la “Cantina do Atallo” (http://www.laimaxe.com/)  una casa reconvertida con mucho mimo en un rincón acogedor donde degustar comida sana y casera en un ambiente familiar y desde donde poder contemplar, en todo su esplendor,  la impresionante  puesta de sol sobre la ría de Ares.

Puesta de sol sobre la ría de Ares.
Fotografía de Enrique S. Tenreiro.


Sin duda alguna: volveréis!!!

info:
Texto escrito y fotografías de: Enrique S. Tenreiro,
autor del blog sobre cine "Yo confieso" (http://soyconfeso.blogspot.com/)
Fotografías de Malasocia Producciones

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